Livios: Bouwen aan morgen


Carl Vandecasteele

    Lid sinds 26/06/2012

  • Verbouwer
  • Lid sinds 26/06/2012
  • 0 vragen gesteld
  • 151 vragen beantwoord
  • 3 vragen goed beantwoord
  • 0 keer gequote door een ander
  • 13 bedankjes ontvangen
  • 0 leden bedankt


Carl Vandecasteele
  • Verbouwer | Woont in Kortrijk
Privébericht

Geschiedenis

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 · Volgende

Volle muur isoleren en koudebrug voorkomen

Reactie van Carl Vandecasteele

Kenny,
als je vloer met muren, ramen en dak vergelijkt qua energieverliezen, heeft de vloer er mss 10% en wanden 30% en dak 50%... en jij hebt duidelijk 4 muren hee... en woonruimte heeft er al 3 (bij mijn huis v 1935 trouwens ook). Dat muren veel beter dan een vloer geïsoleerd worden is echt geen ontwerpfout...
Nu ja, als je vloerverwarming wil, mag je die vloerisolatie niet helemaal veronachtzamen. En ik zou nooit voor gespoten PUR gaan om velerlei redenen. PIRplaten waarop de vloerverwarming vastgemaakt wordt, lijkt me het meest logisch en zorgt voor minst warmteverliezen, zeker bij zo een kleine vloeropbouwhoogte. Een isolerende chape gaat te weinig isoleren tenzij je in huizen waar grote diktes van zo'n chape toegepast worden, en zeker te weinig voor je beoogde vloerverwarming.

Sowieso heb je grote inertie (traagheid) met zo een dikke muren, en vloerverwarming reageert ook traag. Persoonlijk vind ik dat groot warmtebufferend vermogen een voordeel. Een paar koude dagen of een aar snikhete dagen zullen niet echt voelbaar zijn binnen
.
En waarom zou een warmtepomp niet rendabel zijn??? Een met boring niet, inderdaad, geen geothermisch systeem (= aarde-water). Maar lucht-water-warmtepomp is heel prima, ik overweeg dit ook hier want moet dan geen rookgas-afvoerpijp installeren.
En je warmwater kan 2/3 van het jaar via zonneboiler doen.
Extra muurverwarming in badkamer is goed idee, omdat beschikbaar vloeroppervlak in badkamers meestal niet voldoende is en muurvww sneller reageert. Of een radiator, maar dan een lagetemperatuurradiator die op zelfde temperatuur kan opereren van je vloervww.

Wat de stal op je plan/schets betreft: die heb je buiten het zogenaamd beschermd gedeelte gehouden, dus buiten het volume dat je isoleert... Als je daar geen woonfunctie hebt (in geval van garage, schuur/opslagplaats, echte stal) hoeft dat niet geïsoleerd hee.

en je vraag over verwarming helemaal beantwoordend: ik ben huis van 1935 aan het isoleren, en woon er al jaren dus moet intussen wel verwarmen (maar steeds minder, haha). En gebruik alleen de gaskachel. Ik isoleer alles zoals passiefhuizen. En opteer op m'n platdak voor 20m² zonneboiler-heatpipesysteem met buffervat voor sanitairwarmater en aparte buffer voor mijn c.v. allicht zal ik nog heel weinig moeten bijverwarmen, enkel in de donkerste winterdagen allicht. Wellicht wordt dit dus een nul-energie-huis/villa.
Moest ik maar een paar ruimtes hebben zoals jou zou ik in ieder een goedkope lucht-lucht-warmtepomp (zogenaamd omgekeerde airco) plaatsen, maar grote convectoren stonden er al sinds 1976 en het huis is bovendien enorm gecompartimenteerd.

Vriendelijke groeten.
Carol.

Betreft naisolatie van een bestaand hellende dak

Reactie van Carl Vandecasteele

dampdicht zal het scherm wel zijn...
de voorgeschreven overlapping is 10cm...
Je kan wel dat hele scherm vervangen door een Intello van Proclima of een Vario van Isover.
Maar ik zou sparen voor meer dakisolatie, want 10cm is echt weinig, heel weinig.

Bekleding schuin dak zolder

Reactie van Carl Vandecasteele


goed dat je een duidelijke foto plaatst...
1. XPs heeft nooit Alu-laagje, PUR-isolatieschuimplaten en PIRisolatieschuimplaten wel!
2. het alu-laagje is je dampscherm en moet afgekleefd worden tot opde balken erboven en opzij... opgeschuiumd tussen de voeg is echt niet dampdicht+luchtdicht!

3. die isolatieplaten zitten geklemd, en blijven zitten omdat ze op zich vrij licht zijn. Daarop afwerking kleven riskeert dat de boel (de hele platen dus) naar beneden komt onder het veel grotere gewicht van afwerkingsplaten.
Twee mogelijkheden:
- afwerking in MDF of Gyproc vastschroeven OP die horizontale en verticale balken 
(misschien is de afstand tussen de balken toch te groot voor de afmetingen van afwerkingsplaten, want op de foto kan ik uiteraard de afmetingen niet inschatten: dan naar oplossing hieronder:)
- verticale tussenlatten aanbrengen tussen die balken op regelmatige afstand van elkaar volgens de breedte van je afwerkingsplaten. Die latten dienen dus +/-5 tot 6cm breed te zijn en zo dik te zijn als je dakbalken uit de isolatie uitsteken... Je kan die latten uiteraard niet vastschroeven op je isolatie maar wel aan de uiteinden  vastschroeven of schuins vastnagelen in het dakhout.
- een systeem van metalstuds (metalen tussenlatten) aanbrengen tussen die balken: als je die metalstuds op hun zijkant kan vastschroeven op het dakhout. dit moet je wel eerst eens checken of die zijdelingse bevestigingswijzemogelijk is, checken in een brico of bouwgroothandel waar ze die op voorraad hebben of er ervaring mee hebben.
Zo'n metalstuds worden speciaal verkocht voor gyprocplaatbevestiging voor wanden! (eens op website van gyproc rondkijken)

Spouw isoleren zinvol?

3 reacties ·

Reactie van Carl Vandecasteele

met PUR zeker nooit doen. PUR is synthetisch schuim dat terplekke uithardt, niet hetzelfde procédé als een PURplaat... Er komen giftige gassen vrij en uw huis moet voor anderhalve dag gelucht worden vanaf de werken.... Er bestaat ook gespoten minerale wol (zowel van merk Isover als van merk Knauf) en de isolatiecoëfficiënt is 0,034, dus je bekomt een extra R-waarde van 1,33 bovenop de R-waarde 4 dat je nu al hebt. een 33% meer dus, maar dat gaat je geen 33% meer energiebesparing geven, wellicht iets van 10%....

Zoals in vorige antwoord, zal EANDIS je geen premie verlenen voor spouwdikte kleiner dan 50mm (hoewel ze die niet ter plekke komen controleren hee).
Maar er is wel de vlaamse verbeteringspremie van 1500€ als je factuur minstens het dubbele bedraagt. Daar kom je enkel aan bij een halfopen bebouwing met minstens een verdieping op, een rijhuis heeft te weinig geveloppervalkte om aan zo'n factuurbedrag te komen.

Isoleren oud gewapend betonnen gebouw

Reactie van Carl Vandecasteele

een plat dak isoleert men praktisch altijd a d buitenkant, nooit a h plafond

verondersteld dat je dat water kan aflaten, kan je zelfs dit dak isoleren zoals plat dak, alleen gaat je EPDM die je op de isolatie legt dan wel op de zijkanten tot aan de reservoirrand moeten komen, tenzij je het waterreservoir definitief leeg laat

Spouw na-isoleren als gevel met zavel gevoegd is?

Reactie van Carl Vandecasteele

je weet eigenlijk zelf alle antwoorden al....

- men vertelde me dit niet, misschien herkende de isolatiefirma niet dat er zavelmortel was gebruikt, maar ook verbindingsmuren die geen spouw (en dus geen isolatie) kregen vertonen nu barsten.... vooral ter hoogte van de zwakste plaats: het voegwerk van zavelmortel...

- hervoegen: de baksteen kan meer water opnemen en is minder vorstbestendig dan sommige tegenwoordige bouwstenen. Er wordt niet aangeraden om met gewone cementvoegmortel te werken omdat dit voegwerk dan veel minder dampopen is dan je oude voegwerk en er zo 's winters in verhouding tot voegwerk meer water in de baksteen zit waardoor winterschade dan niet in 't voegwerk optreedt, maar de baksteen zelf kan barsten....

Je moet kalkmortel nemen (als ze die al kant-en-klaar verkopen in de brico's) of trasskalkmortelmengsel (trasskalk is te krijgen bij ecologische bouwmaterialen, en valt heeeeel lang te verwerken en trass heeft bijkomende interessante eigenschappen zoals elastischer en toch sterker dan gewone Portlandcement).

- maar bij crépi of kurk of isolatie op de gevel is het voegwerk inderdaad niet meer van belang

Wij verhuren een huis ,gebouwd in de jaren 1970.Een firma is gekomen om de muren op te spuiten met

Reactie van Carl Vandecasteele

los van isolatiewerken (spouw, buitengevel), ga je eerst moeten het vocht in je muren aanpakken...
als dit opstijgend grondvocht is, is er allicht geen waterkering aan de voet van je muur. Ofwel onderkappen (is arbeids-tijdintensief, dus duur) ofwel injecteren van speciaal product in zowel buiten- als binnenmuur op 10à20cm boven grond. Dat doet men door op regelmatige afstand gaten in de baksteen te boren, en zo je het zelf wil doen is de hele set met dit product  ook verkrijgebaar in Brico/Gamma/Plan-it/Hubo...
Na een cyclus der seizoenen waarbij je muren uitdrogen, kan je dan zien of spouw leegmaken wel de moeite loont... want buitengevelisoloatie is dan allicht goedkoper, en daarvoor moet wel je spouw opgevuld (liefst met isolatie) maar niet leeggehaald omdat die buitengevelisolatie de koudebruggen van bouwpuin toch gaat "toedekken"

Plat dak garage met epdm - hoe extra isoleren?

Reactie van Carl Vandecasteele

de vraag is of die verlijming het zal houden onder water... want onder die platen komt gegarandeerd water
De gebruikelijke lijm voor zo'n platen is PUR-constructieschuim. Dus effe deze vraag stellen op de websites van de verschillende fabrikanten (Rubson, Soudal, Rectavit ...) van zo'n lijm of hun lijm redlijk tot goed tegen water bestendig is en welke materialen je zo met elkaar wil verlijmen.
Of hen vragen of contactlijm ook op die EPS mag (wat ik betwijfel, want de solventen van contactljm lossen EPS op).

ik heb zelf uitsluitend platte daken (garage 17m² en huis 80m²) en voel me ook niet zo geroepen voor ballastkeien naar boven te sjouwen... temeer omdat mijn hoofddak toch vol zal komen te staan van zonnewarmtepanelen (heatpipes) en zon-electrische panelen.
Aangezien je garagedak niet die hoogte van een huis met verdieping heeft, heeft het niet dezelfde windvang en kan allicht een veel dunnere ballastlaag volstaan dan de vele vele centimeter die men op een hoog dak legt. Bovendien verhogen die keitjes de levensduur van de isolatieplaten en zorgen voor minder hittedoorslag in de zomer.

Hoe kunnen de schuine wanden van een dakkamer geïsoleerd worden?

Reactie van Carl Vandecasteele

die vezelplaten kan je als onderdak beschouwen....
Hoewel die meestal bovenop het dakgebinte steken en men dan kan isoleren tussen de balken van het dakgebinte op de volledige balkhoogte.... en men die isolatiedekens of isolatieplaten dan tussen die balken klemt.
Je zou dus wel isolatie onder die vezelplaten kunnen aanbrengen, maar de vraag is hoe je die vast kan maken en hoe je daaronder dan een dampscherm vastmaakt...
misschien zo: 
Een houten latwerk er tegen vastschroeven op dezelde rij de bevestigingsschroeven der afwerking zitten (die zitten aan de balken hee) maar dan 2 of 3 latten van 5cm dik boven elkaar vastmaken om toch wat dikte te bekomen. Met minerale wol of cellulosevlokken bekom je met een dikte van 10cm wel geen premie van EANDIS/INFRAX, met PIR of Resolplaat (Kooltherm) wel.

Grootte pv installatie tegenover verbruik warmtepomp

Reactie van Carl Vandecasteele

formule? berekenen is nochtans eenvoudig...
je huidige 12 panelen dekken je electriciteitsverbruijk; je gaat er dus een aantal panelen moeten bijleggen voor je verwarming/gasrekening te compenseren en die drukt zich ook uit in kWh. Delen door de sCOPfactor van die L-W-warmtepomp (+-3) geeft je extra verbruik aan stroom. Als je daarvan 90% in kWpeak bijlegt, zit je goed... althans voor je huidige woning.

Alleen is het probleem dat je in een ander huis een totaal ander verwarmingsverbruik gaat hebben, want dat is niet enkel afhankelijk van de grootte van het gezin en haar levenswijze, maar vooral van de grootte van dit nieuwe huis en haar E-peil... Je zou dus E-peil van huidige woning met je toekomstige woning moeten vergelijken, de deling maken E(nieuw):E(oud) en dat vermenigvuldigen met je nood aan extra kWpeak dat een warmtepomp in huidige woning zou veroorzaken.

Het blijft uiteraard een goede benadering, geen wiskundig exact resultaat op het paneel nauwkeurig. en de berekening wordt volledig teniet gedaan mochty je ook beslissen tot een zonneboiler... want dan kan enkel de jaarlijkse eindrekening van je verbuik een precies antwoord geven.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 · Volgende